Consejos y recomendaciones para practicar senderismo
Vamos a recopilar aquí algunas recomendaciones que puedes seguir a
la hora de hacer senderismo para disfrutar de la experiencia y evitar
problemas.

Disfruta de tus rutas de senderismo siguiendo
unas pequeñas pautas
Índice rápido de contenidos:
Planifica la ruta
Este paso es muy importante. Cuantos más detalles tengas en cuenta
antes de iniciar la ruta menos sorpresas 'desagradables' te llevarás
una vez en marcha. ¿Qué deberíamos planificar?
- Estudia la ruta en el mapa, plano o guía donde se incluya
información sobre la misma. Es importante conocer el desnivel, la
longitud total, si es circular o no, la duración estimada...
- Se suele tomar como referencia una velocidad de caminata de 4
kilómetros por hora. Intenta ser bastante conservador si vas con niños
o dependiendo del estado de forma de los participantes, o si se trata
de rutas con mucho desnivel. Es importante tener una idea aproximada de
la duración para planificar la hora de salida y evitar que se nos haga
de noche.
- Ten en cuenta si puede haber situaciones especiales durante la
ruta: cruzar arroyos, posibilidad de nieve acumulada en algún tramo,
tramos no transitables por el motivo que sea (p.e. dependiendo de la
estación del año)...
- Previsión meteorológica para el lugar, la fecha y las horas de la
salida.
- Intenta
salir siempre acompañado. Si tienes cualquier percance
(una simple torcedura de tobillo) tendrás a alguien para ayudarte o
para solicitar ayuda. Lo ideal es ir en grupos de al menos 3 personas:
si alguien tiene un problema, una persona se puede quedar con el
afectado mientras la otra va a buscar ayuda.
- Informa siempre a alguien de confianza de que vas
a salir de ruta: si te pasa algo y no puedes pedir ayuda por el motivo
que sea, esa persona puede informar y facilitar tu localización.
- Prepara tu mochila y tu equipación (ver apartados siguientes)
Durante la ruta
Lo más importante es aplicar el sentido común. Hacer senderismo es
disfrutar de la naturaleza, no consiste en batir récords de velocidad o
de distancia, sobre todo si no estamos preparados físicamente.
- Si ese día, por el motivo que sea te encuentras mal, es
preferible no salir a hacer la ruta, ya que lo pasarás mal y también
perjudicarás a tu grupo.
- No todos tenemos la misma forma física, y todos podemos tener un
mal día, nos podemos sentir mal durante la ruta, más cansados de lo
normal, etc. Siempre hay que adaptarse a la persona que tiene el
ritmo más bajo.
- Si llegáis a un tramo que consideráis peligroso o que está por encima
de vuestras posibilidades es preferible dar la vuelta.
- No dejar a nadie atrás
- Hay que beber con frecuencia pero pequeñas cantidades.
Raciona el agua para que dure toda la jornada, manteniendo al menos una
pequeña reserva hasta que estés muy cerca del final de la jornada.
- Siempre que sea posible lleva un plano topográfico de la
zona por la que transcurre la ruta, con la ruta marcada. La
señalización no siempre es perfecta y a veces nos podemos despistar. El
mapa topográfico te ayuda a identificar el terreno a tu alrededor y
tomar referencias. Si ves que has perdido el sendero correcto, intenta
volver sobre tus pasos hasta la última marca de señalización del
sendero.
Las marcas de señalización de senderos son

- Respeta la naturaleza. No gritéis y no hagáis demasiado
ruido (molestarás a los animales y a otras personas que estén haciendo
la ruta). Por supuesto no dejes basuras o desperdicios, ni siquiera
desperdicios orgánicos (peladuras de frutas, etc.), recógelo todo en
una bolsa y llévalo de vuelta. No arranques plantas ni ramas, etc. En
definitiva disfruta del campo y déjalo tal como lo has encontrado, o
mejor, por ejemplo si llevas de vuelta basura que haya dejado
anteriormente algún 'cerdo'
- Respeta también la propiedad privada. No pisotees los
sembrados: si tenéis que pasar por un sembrado o un terreno de cultivo,
hacedlo en fila india por una zona que perjudique lo menos posible. No
cojas frutas ni ningún producto de fincas privadas. Si la ruta
atraviesa una propiedad privada deja todo tal como estaba (puertas de
cercados, vallas, etc.). Si algún propietario ha cortado de alguna
forma el acceso habitual de la ruta es preferible dar la vuelta y
comunicarlo en el Ayuntamiento del pueblo o en la Oficina de Turismo o
a la Guardia Civil, etc.
Si nos encontramos con un perro
Es decir, un perro que se muestra agresivo (por ejemplo si
pasamos cerca de alguna finca con perros o nos encontramos un perro suelto
por el monte)
- NUNCA corras
- No agites las manos ni le grites, ni le amenaces con un palo o similar
- No le mires directamente a los ojos
- No sonrías (lo puede interpretar como una amenaza al enseñar los
dientes)
- Mantente quieto, en silencio o hablándole suavemente, con las
manos pegadas al cuerpo, mirando a otra dirección pero manteniendo al
animal en tu visión periférica.
- Mantener la calma es muy importante. Los animales detectan
fácilmente el miedo y si ven que tienen una posición dominante les será
más fácil tomar la decición de atacar. En muchos casos el perro
simplemente tendrá una actitud curiosa, de juego o es posible que se
haya asustado con nuestra presencia. Puede que se acerque simplemente a
olfatearnos.
- Intenta que nadie del grupo entre en pánico. Habla suavemente
explicando la situación y lo que tienen que hacer. Si hay niños en el
grupo o personas más vulnerables nos colocaremos a modo de barrera
entre el animal y estas personas, siempre con movimientos suaves y como
sin darle importancia.
- Un perro, a menos que esté entrenado para atacar, tendrá una
actitud agresiva por haber invadido su territorio o porque se sienta
amenazado. Intentaremos volver sobre nuestros pasos tranquilamente,
abandonando esa zona de conflicto para que el animal se tranquilice. El
perro intentará primero avisarnos con sus ladridos, aunque parezca una
actitud muy agresiva la mayoría de las veces es simplemente una
advertencia y no pasará de ahí.
- Si nada de esto funciona, y el perro sigue con una actitud
agresiva y se acerca con intención de atacar: sin hacer movimientos
bruscos, intenta buscar algún objeto que te sirva de escudo, por
ejemplo la mochila.
- Si llevas un bastón o un palo, colócalo delante de ti, en su
posición normal apoyado en el suelo, para que te sirva de protección.
No lo levantes ni le amenaces con él.
- Si finalmente se lanza al ataque. Dale una orden fuerte,
autoritaria: ¡Quieto! o ¡SIT!. Cierra las manos en forma de puño
para evitar que te muerda los dedos. Si tienes un palo o un bastón
colócalo a modo de protección delante, con las dos manos, para que haga
presa en él. Es preferible que te muerda en un antebrazo (mejor que una
pierna por ejemplo). Si hace presa en el antebrazo intenta presionar
con el antebrazo hacia el interior de la boca (como para abrirle más la
mandíbula) en lugar de tirar, si es posible sujétale la cabeza con
fuerza con la otra mano o presionándolo contra un árbol. De esta forma
evitaremos o minimizaremos los desgarros y además se debilitarán los
músculos de la mandíbula del animal y acabará soltándonos.
- Si te muerde en un brazo y llevas una chaqueta, intenta quitarte la
prenda para que la siga mordiendo.
- Si te muerde en una extremidad y hace presa, y no tienes la
opción de agarrarle la cabeza o soltarte como en los puntos anteriores
(por ejemplo si te muerde en una pierna), tendrás que defenderte
golpeándole en el cuello, en las costillas o en la nariz. El botón de
la nariz es un punto muy sensible en los perros.
- Mantén siempre la posición vertical. Si por el motivo que sea te
derriba y pierdes el control de la situación intenta colocarte en
posición fetal, con los brazos protegiendo cara y el cuello y los puños
protegiendo las orejas.
Comportamiento de los mastines. Los mastines son perros que
cuidan del ganado. Tienen que defender un territorio de posibles
depredadores (es su trabajo). Este perímetro de trabajo lo conoce el
animal, pero no nosotros, de forma que podemos haber entrado en su
perímetro sin darnos cuenta.
El mastín puede ladrarnos desde lejos para advertirnos y es lo que
hará casi siempre, pero también se puede acercar a nosotros, a veces de
una forma tranquila, que parece amistosa, para marcarnos.
Marcar significa que nos morderá en un brazo o en una pierna,
produciendo herida incluso, pero sin intención de matar (es decir,
desde su punto de vista no es un ataque sino una advertencia para que
nos vayamos)
Antes de llegar a esa situación, lo que debemos hacer es retroceder
y alejarnos del animal, para salir de su territorio. Y si es necesario
dar un rodeo o simplemente dar media vuelta si vemos que no vamos a
conseguir rodear al animal con garantías.
Si nos encontramos con ganado
- Las reses bravas normalmente están en zonas cercadas, no es
habitual que una ruta de senderismo pase por una dehesa con toros. En
cualquier caso, los toros son animales territoriales, si nos
encontramos en una lugar con presencia de toros hay que dejar una
distancia prudencial y rodear si es preciso la zona en la que se
encuentran.
- En zonas aisladas puede haber ganado poco acostumbrado a la presencia
humana.
- Las vacas sólo atacarán si se sienten acorraladas, por miedo o
para proteger a sus crías. Tenemos que dejar siempre una vía de escape
tanto para nosotros como para las vacas, es decir, que ellas no se
sientan acorraladas y que nosotros tengamos libertad de movimientos por
si hubiera que quitarse de su camino. Si el sendero está ocupado por
vacas y no hay forma de rodear ese tramo es preferible esperar a que se
vayan y pasar junto a ellas en un tramo con más espacio. Las vacas
siempre tendrán preferencia de paso.
- No gritar ni hacer ruidos cuando estemos cerca de vacas. Se
pueden asustar y atacar o simplemente nos pueden arrollar al intentar
huir.
- Nunca situarnos entre un ternero y su madre. Si hay terneros es buena
idea dar un rodeo o dejar un margen bastante amplio.
- Si se acerca un toro (o una vaca) con actitud agresiva es
preferible retroceder sin darle la espalda ni haciendo movimientos
bruscos e intentar salir de su territorio, o buscar algo que nos sirva
de refugio.
Qué llevar en la mochila
Para rutas en el día, de unas cuantas horas.
- Agua (un litro y medio para un adulto)
- Comida, sin pasarnos. No es aconsejable darnos un atracón
en mitad de la ruta, aparte de que tenemos que controlar el peso que
llevamos de partida.
- Barritas energéticas, para emergencias. Ocupan y pesan poco, y
nos pueden venir bien si tenemos un bajón o si nos retrasamos por el
motivo que sea.
- Un móvil. Imprescindible. Para casos de emergencia, tanto para
avisar como para que nos localicen. Intenta que la batería esté cargada
al máximo antes de salir de ruta. Si la ruta es relativamente larga es
mejor llevar el móvil apagado para ahorrar batería.
- Silbato. En caso de que tengamos algún problema, el silbato
facilita que nos localicen y gastamos menos energía que gritando.
- Navaja multiusos pequeña. Aquí puedes ver muchos modelos.
En España, para que la navaja sea legal tiene que tener un único filo,
una hoja de menos de 11cm. y no puede ser automática. No hay problema
en llevar una navaja suiza que cumpla estos requisitos. La propia Guardia Civil recomienda llevar navaja entre
el equipo recomendable para salir a la montaña.
- Cordones de repuesto para el calzado y/o una cuerda, por
ejemplo paracord
(cuerda de paracaídas), cordino o similar que son ligeras y muy
resistentes. Siempre viene bien llevar algo que permita atar o sujetar
cosas.
- Linterna, por si por el motivo que sea nos pilla la noche. Preferiblemente
una linterna frontal (ya que nos deja las manos libres) o al menos una
linterna normal led. Verifica que las pilas están cargadas y lleva
pilas de repuesto en la mochila.
- Protector solar. Sobre todo en verano, pero también para
cualquier época del año y si se trata de una ruta a cierta altura sobre
el nivel del mar.
- Una manta térmica. Son muy baratas, no ocupan sitio, son ligeras y pueden
venir bien en algunas circunstancias.
- Una batería externa o powerbank para poder recargar la batería del
móvil en caso necesario. Aquí tienes muchas opciones a buen precio.
- Un pequeño botiquín (Imprescindible. Mira más abajo lo que
debería contener)
- Un chubasquero
o cortavientos ligero. Aunque dependerá de la equipación que llevemos
en función de las condiciones climatológicas. Este sería de repuesto,
por ejemplo si vamos a salir con buen tiempo pero vamos a pasar por
zonas sombrías, o vamos a subir a zonas al descubierto con viento, o
por si nos cae un chubasco no previsto, etc.
- Una
muda, ropa de abrigo extra, etc. dependiendo de la época del
año, condiciones meteorológicas... Por ejemplo es interesante llevar
unos calcetines de repuesto por si se nos mojan los pies. Una gorra. Un
gorro polar. Una braga... Estos elementos pequeños los podemos llevar
dentro de bolsas transparentes tipo Zip para evitar que cojan humedad o
se mojen por algún motivo.
- Un par de bolsas de plástico grandes (para traer de vuelta la basura o
para envolver cosas en caso de lluvia)
Mira más abajo el apartado sobre las características de la mochila. Pero
ten en cuenta que entre 4 y 6Kg sería el peso máximo recomendado
para ir cómodos. Por encima de ese peso podemos tener problemas a
medida que transcurra la ruta. Si sólo hacemos rutas de forma ocasional
y no estamos entrenados es preferible ir al mínimo de peso (4-5Kg), cada
gramo de más a la espalda se nota
cuando llevamos unos cuantos kilómetros.
Teniendo en cuenta que el agua son 1.5Kg, y el peso de la propia
mochila estará alrededor de 1Kg, tenemos un margen de unos 2-3Kg
para el resto del equipo, que normalmente da para todo lo que realmente
necesitamos.
Botiquín
Debemos llevar un botiquín básico que cubra los
pequeños problemas de salud que podamos tener (nosotros o las personas
que nos acompañan) durante la ruta. El botiquín tiene que ser
fácilmente indentificable, ya que si somos nosotros los que tenemos el
percance y necesitamos ayuda de otra persona, esa persona tiene que
poder encontrarlo fácilmente. Por este mismo motivo no conviene llevar
las cosas sueltas por diferentes apartados de la mochila. El propio
botiquín conviene llevarlo dentro de una bolsa de plástico en la
mochila, para evitar que por cualquier motivo se moje.
- Como contenedor: una bolsa de lona o material resistente, o estuche
rígido pequeño, identificable fácilmente como botiquín. Aquí tienes muchas
opciones, suelen ser bastante baratos.
Ten en cuenta las dimensiones. Para senderismo (salidas de unas horas)
podemos llevar un botiquín pequeño, que no nos ocupe mucho espacio en
la mochila.
- Tiritas
- Un par de bolsitas de gasas estériles
- Vendas
compresivas elásticas / venda adhesiva
- Esparadrapo resistente (el de tela)
- Antiséptico (un bote pequeño de betadine o cristalmina)
- Unos guantes de látex. Ocupan muy poco y nos permitirán tratar
una herida minimizando el riesgo de infección
- Antihistamínico para posibles picaduras de insectos (por
ejemplo barrita para picaduras)
- 2-3 monodosis de suero fisiológico (para limpiar heridas,
lavar los ojos..)
- Una pinza pequeña y unas tijeras pequeñas
- Opcionalmente, colirio
- Algún analgésico suave (paracetamol, ibuprofeno)
- Urbasón (muy recomendable llevarlo si hay alguien alérgico a
picaduras, por ejemplo para reacciones muy violentas a picaduras de
avispas, etc.. Consulta con tu médico)
- Puntos de sutura adhesivos
- Una manta térmica (que puede ir fuera del botiquín, pero
conviene llevarla)
Los botiquines hay que revisarlos y reponer el contenido
periódicamente, ya que incluyen material que caduca o se irá gastando si
hacemos uso
del mismo en alguna ocasión.
¿Cómo debe ser la mochila?
La mochila se tiene que adaptar al tamaño de la persona y al tipo de
actividad que vayamos a realizar. En el caso
de senderismo, para salidas de unas horas (la ruta comienza y
finaliza
el mismo día), las características de la mochila serían:
- Capacidad de entre 20 y 30 litros
- Tiene que tener cinturón de descarga. Es decir, el peso de la
mochila tiene que recaer sobre la cadera, no sobre los hombros. Las
correas de los hombros sólo sujetan la mochila para que no se caiga
hacia atrás, no deberían ejercer presión hacia abajo sobre los hombros.
El cinturón de descarga normalmente va acolchado en los laterales para
que haya una buena sujeción pero que resulte cómoda.
- La mochila debería tener bastante rigidez en el bastidor (la
parte que va pegada a la espalda). De esta forma todo el peso se
transmite a la cadera. Si la mochila es blanda el peso se dividirá
entre los hombros y la cadera, y además la deformación puede llegar a
ser molesta porque no reparte los pesos de forma homogénea.
- Hay modelos que tienen un
acolchado ahuecado para la espalda, o una rejilla que la separa
ligeramente para
facilitar la transpiración.
- La mochila debería tener cinchas de compresión (aunque no es
imprescindible, sí es recomendable). Estas cinchas permiten que la
mochila quede lo más compacta posible, aunque no vaya cargada al
máximo. De esta forma no hay movimientos en el interior o deformaciones
durante la marcha, y la carga va más pegada a la espalda, es decir, más
cerca del centro de gravedad del cuerpo al caminar.
- Es recomendable que la mochila sea impermeable (suelen ser
bastante caras) o que incluya una funda impermeable que permita
colocarla cuando llueva, para preservar seco el contenido. De todas
formas es buena idea llevar el contenido dentro de bolsas de plástico.
Para la ropa son muy útiles las bolsitas tipo zip transparentes, que
además permiten ver fácilmente el contenido.
- Hay que tener cuidado con las correas y cualquier elemento de la
mochila que pueda engancharse. Intentaremos recoger lo más posible
todos esos elementos (por ejemplo con gomas o con cinta adhesiva). Si
vamos por senderos peligrosos hay que prestar especial atención porque
un enganchón con una rama o un saliente de una roca nos puede
desequilibrar.
Si vas a llevar cámara y equipo de fotografía intenta reducir al
mínimo el peso de este equipo. Muchas veces intentamos llevar muchas cosas
'por si acaso' y al final acabamos arrepintiéndonos. Hay mochilas de
fotografía de doble compartimento (un espacio acolchado para el equipo y
otro sin acolchar para la ropa, comida, etc.) que pueden ser una buena
opción, sobre todo si no vamos a hacer tramos muy largos y exigentes.
También existen compartimentos acolchados que se pueden comprar aparte, y
los podríamos usar con cualquier mochila estándar de senderismo, aunque el
acceso al material sería un poco más lento.
Otra opción sería ir con una mochila normal y una funda externa sólo para
la cámara. Por ejemplo una funda de tipo riñonera descarga el peso de la
cámara sobre la cadera y suele ser un complemento bastante cómodo si vamos
con la mochila estándar a la espalda. Aquí puedes encontrar más información
sobre tipos de mochilas para fotografía.
Recuerda: peso máximo que debemos llevar: para un adulto el máximo
sería de 4 a 6 Kg
Algunas mochilas recomendadas por relación calidad precio
Calzado para senderismo
El calzado es uno de los elementos más importantes, que puede hacer
que nuestra experiencia en una ruta sea placentera o un auténtico
tormento. Las pautas que vamos a dar aquí son genéricas, para rutas de
senderismo de nivel medio, luego hay calzado especializado para media y
alta montaña, etc.
Características del calzado para senderismo:
- Protecciones laterales
- Protección de puntera
- Protección de talón
- Material externo resistente a la abrasión (preferiblemente membrana
impermeable y transpirable)
- Suela con taco, de grosor suficiente y semirrígida (poca torsión)
¿Botas o zapatillas?. Hay zapatillas específicas de senderismo que
cumplen esos requisitos. No es buena idea hacer senderismo con
zapatillas deportivas (de atletismo por ejemplo), ya que no
tienen tacos adecuados y la suela es muy flexible: tendremos muchas
posibilidades de hacernos daño en los pies.
En general, si no tenemos mucha experiencia en senderismo, es mejor
comenzar con unas botas de caña media, ya que nos servirán para
prácticamente todos los tipos de rutas y para cualquier condición del
terreno (barro, hierba con rocío, pedreras, etc.). El pie queda bien
sujeto, nos protegen el tobillo de posibles golpes e incluso esguinces,
y nos ofrecen una pisada muy estable.
Más adelante, con más experiencia, con el pie más fortalecido, y
conociendo el terreno por el que discurre la ruta, se pueden elegir
zapatillas de senderismo (zapatillas de montaña) que son más ligeras y
permiten una mejor transpiración, sobre todo en verano.
Las botas de caña alta ofrecen una estabilidad extra al pie, y
también protegen mejor del frío. Pero suelen ser más rígidas y también
algo más pesadas. Están quizás más indicadas para travesías de varios
días donde se carga con una mochila más pesada.
Si puedes, elige botas fabricada con membrana (tejido Gore
Tex o similar). Este tejido es impermeable pero permite la
transpiración del pie. Las botas que incluyen tejido de la empresa Gore
lo suelen marcar como 'GTX' o directamente Gore Tex. Hay otros tejidos
de membrana similares: M Select Dry, Dri-Tec, Dry-Line, etc. En
general los que llevan Gore suelen ser mejores en cuanto a
transpiración porque es una empresa dedicada exclusivamente a la
investigación de materiales (los otros tejidos son creados por las
propios fabricantes de calzado).
La ventaja de que las botas transpiren es que mantienen los pies más
secos y minimizan el riesgo de ampollas y rozaduras, así como la
sensación de pies recalentados que es bastante incómoda y puede llegar
a producir lesiones.
Si una bota con membrana se nos va de presupuesto, que sea al menos
impermeable. Y para salidas en verano con mucho calor podríamos tener
un juego aparte de zapatillas de senderismo.
Algunas marcas de botas recomendadas:
Calcetines para senderismo
Los calcetines son la segunda piel del pie, que lo protege (frío y
rozaduras) y que permite transmitir el movimiento a la bota de una
forma suave.
Aunque llevemos unas buenas botas, con unos calcetines no adecuados
acabaremos con ampollas, heridas en los pies, sensación de frío o
simplemente más cansados por forzar la pisada.
Características de unos buenos calcetines:
- Siempre tienen que tener la caña más alta que la de la bota
- Preferiblemente que estén fabricados con fibra sintética, ya que
transpira mejor y no retiene la humedad como la fibra natural
- Tienen que tener un componente elástico para que queden ajustados
al pie sin formar arrugas. Las arrugas de los calcetines son el
principal enemigo del pie en senderismo
- Pueden tener refuerzos en la puntera y el talón, que son las zonas que
normalmente soportan más esfuerzos durante la marcha
El grosor lógicamente dependerá de las condiciones meteorológicas,
es decir, hay calcetines para invierno, pensados sobre todo para aislar
el pie del frío. Y calcetines para verano, más finos y ligeros.
Echa un
vistazo aquí a diferentes modelos de calcetines para senderismo.
Ropa adecuada para senderismo
Para la parte del tronco se sigue la regla de las 3 capas:
La primera capa es la que va pegada al cuerpo, como una segunda
piel.
- En invierno lo más recomendable es una camiseta
térmica.
Debería ser de un material elástico que se ajuste al cuerpo (sin
apretar demasiado) y de un tejido sintético que facilite la
transpiración y que seque rápidamente. No es recomendable usar
camisetas normales de algodón porque conservan toda la humedad que
genera nuestro cuerpo con el sudor. Y la humedad, aparte de la
incomodidad, se transforma en frío en el momento en que paramos la
actividad.
- En verano interesa una camiseta suelta, también de
tejido sintético.
La segunda capa es la de abrigo.
- En inverno normalmente será un forro polar de
tejido sintético. Puede ser cerrado o abierto (con cremallera).
Generalmente es más interesante una segunda capa abierta porque nos
permite ir regulando la ventilación del cuerpo en función de la
actividad física y las condiciones climatológicas. Si vamos a salir en
condiciones de mucho frío la segunda capa podría ser un forro polar
térmico cerrado junto con un chaleco de tipo pluma, que es el que nos
permitirá regular la ventilación.
- En verano puede ser un forro polar ligero si
tenemos previsto pasar por zonas de umbría o por zonas de cierta altura
más expuestas al viento.
La tercera capa, también conocida como membrana, es la que protege
del ambiente exterior: lluvia, nieve, viento... Esta capa es
impermeable, y lo recomendable es que sea también transpirable para que
no se pueda acumular la humedad generada por el sudor.
- En invierno, dependerá mucho de las
condiciones meteorológicas (temperatura, humedad y viento, si puede
llover o nevar...). La tercera capa será normalmente una chaqueta
impermeable (ojo, no confundir tercerca capa con prendas fabricadas con
tres capas, como algunas chaquetas de montaña, que llevan un tejido
exterior impermeable, una capa aislante y un tercer tejido interno que
facilita la transpiración). Las chaquetas de calidad, sobre todo para
condiciones meteorológicas duras suelen ser caras pero es una buena
inversión porque son muy resistentes y se nota la diferencia en el uso
(más cómodas y mejor protección) con respecto a marcas o modelos
baratos.
- En verano, la tercera capa será un chubasquero o
cortavientos
ligero que llevaremos en la mochila por si nos pilla algún chubasco
inesperado. Si toda la ruta se va a hacer en situación de calor
dejaríamos en casa la segunda capa y el cortavientos nos serviría como
prenda de emergencia por si se retrasa la vuelta y nos pilla la noche,
etc.
Ropa de protección / complementos
También dependerá de las condiciones que nos vayamos a encontrar pero en
general es buena idea llevar:
guantes,
gorro de invierno,
braga,
gorra,
gafas de sol (muy importante si vamos a zonas de
nieve)
Pantalón
Para las piernas también se aplica la regla de capas, pero en el
caso de senderismo para salidas de un día lo normal es llevar una única
capa (pantalón) o una segunda piel interior que podrían ser unas mallas
térmicas. Pero ten en cuenta que a medida que transcurre la marcha, si
hace menos frío del esperado, la doble capa puede llegar a resultar
incómoda y no es tan sencillo jugar con las capas como con la parte
superior (no podemos desabrochar o quitar y poner fácilmente).
Los pantalones recomendados son los de fibra sintética,
ligeros y flexibles para facilitar los movimientos. No es recomendable
usar vaqueros porque si se mojan por cualquier motivo retendrán la
humedad y tardarán mucho en secarse, lo que se puede traducir en
sensación de frío e incomodidad. También nos pueden provocar rozaduras
si van muy ajustados, etc.
En general es preferible llevar pantalón largo incluso en marchas
durante el verano, porque el pantalón protege las piernas si pasamos
por zonas de espinos, hierba seca, ramas bajas, etc.
Marcas recomendadas para ropa de senderismo
Para la primera y segunda capas, prácticamente cualquier marca
conocida. Las camisetas térmicas y forros polares son en general
bastante similares. Mira que cumplan las características que hemos
comentado: tejido sintético, con elasticidad en el caso de prendas
térmicas para la primera capa, y que sean transpirables.
Para la tercera capa, que es la que nos tiene que proteger de los
elementos, quizás vale la pena confiar en marcas especializadas.
Algunas marcas conocidas que fabrican ropa de gran calidad:
- Columbia.
Una relación calidad precio muy buena, sobre todo si encuentras alguna
oferta.
- The
North Face. Fabrica desde calzado de montaña hasta ropa y
accesorios.
- Mammut.
Otra marca que fabrica material de senderismo y aventura de muy alta
calidad. Son productos algo más caros pero si practicas senderismo con
regularidad se amortiza por su durabilidad y la comodidad que
proporciona.
- Helly
Hansen. También fabrica ropa y material de aventura de gran
calidad y normalmente con buen precio.
- Salomon.
Además de calzado, también tiene todo un catálogo de ropa y accesorios
de calidad.
- Trango.
Buena relación calidad precio para sus productos de acampada y
senderismo
- Marmot.
Otra marca con buena calidad y se pueden conseguir buenos precios